明治３７年大阪生まれの作家長谷川幸延にとって、醤油で煮込む関東煮は明治時代以降に関東からやってきたものでした。

”大阪では、今でも古老の話に、新玉おでんというのを売りに来たと聞く。” 長谷川にとっての古老、つまり明治前半生まれの老人による、大阪のおでん売の売り声は次のようなものでした。

明治３７年大阪生まれの作家長谷川幸延にとって、大阪のおでんといえは味噌だれを塗ったおでん。 醤油で煮込む関東煮は明治時代以降に関東からやってきた、本来の味噌のおでんとは異なるものでした（舌三寸）。

また、江戸時代の料理書においては「連串」と書いて「でんがく」と読ませる記述もあり、やはり田楽に串は欠かせないことがわかります。

そのそも、「田楽」という名前は何に由来するのか。 江戸中期成立の「本朝世事談綺」によると、田楽法師という曲芸師の曲芸の様が、串に刺した豆腐に似ていることから、田楽という名がついたそうです。

１８０９年生まれの歌舞伎役者三代目中村仲蔵が、安政大地震のときに芳町の天ぷら屋台に入ったときの話。 あとから屋台に入ってきた客が小柱の（おそらく）かき揚げを注文し、箸を持ってできあがるのを待っていました。

同じく明治７年の「東京開化繁昌誌」（萩原乙彦）においても”十字街露（つじうり）の煮肉（にこみ）は、一串僅文久二孔”とあるように、明治初期の煮込みは串にさして売っていました。

明治７年の「東京新繁昌記」（服部誠一）の烹籠（にこみ）は”竹串にて肉を貫き、これを大鍋に投ず、火常に活し、肉常に沸く、一串値文二孔なり”とあります。

内臓肉を使った煮込みの初出は思われるのは明治７年の東京新繁昌記（服部誠一）における烹籠（にこみ）です。 ”露肆（だいどうみせ）を開いて肉を売るものあり。烹籠（にこみ）と曰う、専ら肉店に能わざる貧生を招くなり。”

神楽坂ではご祝儀を値下げして、客の負担を大幅に減らそうとしました。

そして、この手の屋台フランチャイズビジネスは、大正時代から存在していました。 大正１４年の現代職業案内（東京職業研究会 編）には、次のように書かれています。

”車なり茶腕なり其の総べての設備から材料の調（ととの）へ方まで心配して呉れて、所謂賣子として働かせて呉れる人があるから、それに頼むのである”