それでは安い方の焼鳥は何を焼いているかというと、 ”これはタンと呼んでいます。豚の舌ですよ。よく噛んでいると味が出てくる。腸の白っぽいところは、ぎすぎすしていて旨いでしょう” 豚の舌や腸でした。

次に値段が高い方の焼鳥屋台 ”同じ焼鳥屋のなかでも、もう少し上等なのがある。そこでは、鶏肉や小鳥を焼いている。モツヤキ、鶏肉、雀、鶉、そのほか小鳥類ならなんでもあると自慢している。それには、各五銭、十銭、廿銭の札が皿に出ている。”

一瀬直行のASAKUSA/1931年には、昭和６年頃の浅草の屋台が描写されています。 まず、値段が安い方の焼鳥屋台です。

実際、先程例をあげた戦前の資料には、焼鳥は下層階級の食物であると明記されています。 明治３７年の「実業の栞」では「下流の人ならでは目に止まらざる」つまり、上中流階級は無視する食物である、とあります。

小僧が食べそこねた屋台（幸寿司）のすしは「辛口」でした。シャリやネタの酢や塩っけが強く、甘みが少なかったのでしょう。 一方、与兵衛のすしは甘いことで有名でした。

”この頃（注　大正時代）は、まだ封建的な習慣がかなり強く残つてゐたから、中流以上の家庭では立喰ひなどはばかつて、家庭に出前をさせるか、店に入つても皿盛りを註文するかして食べてゐた”（東京の味　角田猛）

”若い貴族院議員のＡは同じ議員仲間のＢから、鮨の趣味は握るそばから、手掴みで食う屋台の鮨でなければ解らないと云うような通を頻りに説かれた。Ａは何時かその立食いをやってみようと考えた。そして屋台の旨いと云う鮨屋を教わって置いた。”

”彼は鮨屋の暖簾を見ながら、その暖簾を勢よく分けて入って行く番頭達の様子を想った。その時彼はかなり腹がへっていた。脂で黄がかった鮪の鮨が想像の眼に映ると、彼は「一つでもいいから食いたいものだ」と考えた。”

日本橋吉野寿司三代目の吉野昇雄「すしの事典」によると ”大正七、八年頃、京橋(現在の中央区京橋、第一相互館横)に、幸寿司という自他ともに東京随一を誇ったすし屋があった。” ”値段もけっして安くはなかった”そうです。

志賀直哉の小説、「小僧の神様」は、小僧が勤めている店の番頭たちの会話からはじまります。

”この頃（注　大正時代）は、まだ封建的な習慣がかなり強く残つてゐたから、中流以上の家庭では立喰ひなどはばかつて、家庭に出前をさせるか、店に入つても皿盛りを註文するかして食べてゐた”（東京の味　角田猛）

”お客と云つても必ずしも車夫や職人の連中ばかりでなく、中には本當の燗酒の味は立食でなければ分らぬとあつて、髭の生えた連中や書生連にも歓迎されて居る”