”明治以降の日本の食物は、略三つの著しい傾向を示して居ることは爭へない。その一つは温かいものの多くなつたこと、二つには柔かいものの好まるるやうになつたこと、其三には即ち何人も心付くやうに、概して食ふものの甘くなつて來たことである。”

作家にして「長崎文化の伝道者」永見徳太郎は明治２３年長崎県生まれ。 昭和２年の東京日日新聞に、永見へのインタビュー記事が載りました。 その内容が当時担当記者だった子母澤寛によって『味覚極楽』にまとめられています。

”この頃（注　大正時代）は、まだ封建的な習慣がかなり強く残つてゐたから、中流以上の家庭では立喰ひなどはばかつて、家庭に出前をさせるか、店に入つても皿盛りを註文するかして食べてゐた”（東京の味　角田猛）

昭和８年の大東京うまいもの食べ歩き（白木正光）には、女性の外食について近年おこった変化が綴られています。 明治時代までは、女性だけで、あるいは女性と子供だけで外食する機会は稀でした。せいぜいが、近所のそば屋、寿司屋、しるこ屋ぐらいのものだったのです。

朝食には「飯」がでています。 当時の食習慣からして、おそらく味噌汁やお新香も食べていると思いますが、当たり前すぎて献立に記述する必要はないと判断されたのかもしれません。 それはともかく奇妙なことに、ご飯と一緒に「パン」が供されています。

つまるところ以前ゆうきまさみさんが描いていた、この絵そのままですね。 塩崎さんは徹頭徹尾、「焼きそばオタク」の姿勢を貫いているだけなんです。 しかしそれを深堀りすると、必然的に他分野に首を突っ込まざるをえなくなる。 https://t.co/CommA2i3WV

明治時代、下層労働者向けの内臓焼肉として生まれた焼鳥ですが、大正時代になるとその客層に変化が生じます。 大正３年発行の「生活難退治」において、焼鳥屋台は「縁日へ店を出して一圓二三十銭の収入が得られる」とあります。

さて、牛めしの文献上の初出は、私がおさえている資料の中では明治１３年の「世の中岡目八目」（芳南散史）になります。 ”腹が減れば四五十文の燒芋で間に合はするか又百五十文で牛飯を喰ふて漸くその日の命を持ち” 貧乏書生が腹を満たすための安い食べものとして、牛めしが登場します。

柳田国男の記述を解読すると、以下のチャート図の右半分、江戸時代の文字焼屋台が洋食屋台の影響を受け、明治末にお好み焼きに看板を書き換えるまでの歴史が理解できるようになります。

明治３７年大阪生まれの作家長谷川幸延にとって、醤油で煮込む関東煮は明治時代以降に関東からやってきたものでした。

もう一つの施策が、お子様ランチです。 三越百貨店は昭和５年に御子様洋食を提供したことで「お子様ランチの発明者」を自称していますが、これは事実ではありません。 昭和３年の時事新報連載「食堂巡り」において、銀座松坂屋がすでに子供ランチ４０銭と御子様ずし２０銭を提供しています。

例えば檀一雄は、昭和４４から４６年にかけて連載した檀流クッキングにおいて ”インドでは、日本のカレーライスのように、ラッキョウとか、ベニショウガとか、福神漬とかを薬味にするのではなくて” と、日本のカレーライスの特徴として紅生姜が薬味であることをあげています。