その腰弁の生態を描いた大正４年の「腰弁ノート」（安蒜政治郎）には次のような記述があります。 ”潔癖家の口にすべきにあらず　要するに　焼とりと云ひ牛丼といひ　中流人士の好んで常に喰ふべき代物にあらざるなり”

大正１１年の「横目で見た東京」（勿来関人）では、焼鳥屋に「豚の内臓なんぞ喰はせやがって」と文句をつける人間は野暮であると断じてます。 高価な鶏肉が一串１銭２銭で売れるわけがなかろう、というわけです。

小説家水上瀧太郎は、昭和８年に大阪梅田にある阪急百貨店を訪問しました。 ”私共は八階の方へ行き、ビフステーキ二十錢、米飯に福神漬をそへたのが五錢、冷珈琲五錢、合計三十錢で滿腹した”

どうやら、ラーメンが横浜や東京の人々の心をとらえた理由の一つは、日本蕎麦にくらべて安くて量が多いことにあったようなのです。 しかし、昨日述べたように、昭和３０年代ぐらいまでのラーメン丼は小さく、とても量が多いようには見えません。

冷蔵函とは、大きな氷を断熱性の高い木製の箱に入れて食材を冷やす冷蔵庫のこと。 『冷たいおいしさの誕生』（村瀬敬子）によると、明治３０年代に生まれた冷蔵庫は、大正時代に普及します。 冷蔵庫が普及するまでは、鮮魚は”買ったらばすぐに焼くとか煮るとか”しなければなりませんでした。

１８０９年生まれの歌舞伎役者三代目中村仲蔵が、安政大地震のときに芳町の天ぷら屋台に入ったときの話。 あとから屋台に入ってきた客が小柱の（おそらく）かき揚げを注文し、箸を持ってできあがるのを待っていました。

閑話休題。「浅草あれこれ話」によると、カメチャブ（牛めし）の肉は ”コマ切れの牛肉を細かく切って” いました。

１９３０年代にはすでに、東京の蕎麦屋のほとんどがラーメンを置くようになったと、右田准教授は指摘します。つまり、東京におけるラーメン普及の最大の貢献者は、蕎麦屋だったのです。

日本橋の老舗洋食店たいめいけんの創設者茂出木心護は、昭和５４年発行の「うるさい男も黙る洋食の本」において、次のように述べています。 ”カレーライスに福神漬、紅しょうががいつごろからつけられるようになったか、店に聞きにこられたかたもいらっしゃいます。”

”若い貴族院議員のＡは同じ議員仲間のＢから、鮨の趣味は握るそばから、手掴みで食う屋台の鮨でなければ解らないと云うような通を頻りに説かれた。Ａは何時かその立食いをやってみようと考えた。そして屋台の旨いと云う鮨屋を教わって置いた。”

１８３０年の嬉遊笑覧（喜多村信節）には”吉兵衛”という屋台の登場により、天ぷらの質が向上したことが書かれています。 ”日本橋きはのやたいみせにて吉兵衛と云ふものよきてんふにし出してより他所にもよきあげものあまたになり是また一變なり”

ちなみに、三越百貨店は昭和５年に御子様洋食を提供したことで「お子様ランチの発明者」を自称していますが、これは事実ではありません。昭和３年の時事新報連載「食堂巡り」において、銀座松坂屋がすでに子供ランチ４０銭と御子様ずし２０銭を提供しています。