精力素「エレクチン」！？

”焼鳥　煮込と同じく滋養品として力役者の嗜み喰ふ物。シヤモ屋の厨房より買い出したる鳥の臓物を按排して蒲焼にしたる物なり、一串三厘より五厘、香ばしき匂ひ忘れ難しとて先生達は蟻のごとくに鷹つて賞翫す。”

”焼け土の赤い往来には、いろいろのものを賣る店が現はれた。第一は氷を賣るもので、第二は、すゐとん、ゆであづき、肉うどんといふ風で、ライスカレー、牛どんとなったのは白来が比較的たやすく手に入るやうになってからである。”

明治３０年代に東京に隆盛したこの洋食屋台が、お好み焼き誕生の鍵を握っています。明日に続きます。

昭和３年５月２３日から、時事新報の家庭面にレストラン批評記事「食堂巡り」が不定期連載されました。 ６月２０日、９回目の連載記事で取り上げられたのは、日本橋三越百貨店本店食堂です。

『銀座の裏へ行くんだね』 『左は宗十郎町、右は尾張町、そゥれ、比處が即ち帝國ホテルそち退けの天狗洋食です』 『イヤァ驚いた、西洋料理の立ち食ひをやるのか』

しかし、これは「チコちゃんに叱られる!」のスタッフの資料誤読。「これが札幌ラーメンだ」にはこうあります ”「支那そば」のことを侮蔑を含んだ別の呼び名で言う人が絶えない” ”「チャンそば」という人が相変わらず多い”

演歌師の添田唖蝉坊によると、かつて焼鳥は”蔑しめの眼で見られて”いました。 それでも焼鳥の魅力には抗えず、犬に食べさせると嘘をついて買いながら、実は自分で食べる人がたくさんいたそうです（浅草底流記）。

これは明治１６年出版の東京繁昌目鏡における牛店（牛鍋を出す店）の一覧。 他にも各種商店が住所入りで一覧となっており、いわば現在でいうタウンページのような構成になっています。 当時は電話がないので、電話番号はありませんが。

明治３７年大阪生まれの作家長谷川幸延にとって、大阪のおでんといえは味噌だれを塗ったおでん。 醤油で煮込む関東煮は明治時代以降に関東からやってきた、本来の味噌のおでんとは異なるものでした（舌三寸）。

明治３６年の読売新聞の記事は、上等な焼鳥屋台は鳥の肝や骨や腸を焼く一方、下等な店は食品偽装を行っていると告発しています。 ”下等の店に至りては牛の切出し馬肉の下等物さては狗肉を交ずるもあり”

これは大正１４年の「東京府管内社会事業要覧」から、米騒動の直後に設立された公衆食堂、昌平橋食堂の現況です。ほかの食堂ではうどんやパンなども選べますが、公衆昌平橋食堂のメニューは「定食」のみです。